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SPIZ
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borf
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1501 Posts |
Posted - 20 Oct 2010 : 13:43:19
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se le sagome ( dime) la fai con un'abbonzanda di 3-4 mm in piu' (tutte) poi ti e' indifferente che colori usi, il "sormonto" totale sara' di 6-8mm e' interessante l'argomento introdotto da Spiz e a beneficio di Ddrrjtd (se gia' non ci ha fatto caso), lo prendo al volo : come sormontare i ferzi ? cioe' quali colori sopra e quali sotto!? in genere il colori piu' scuri si mettono sopra ma quando hanno simile profondita' di colore? e' da considerare la vela illuminata dietro e l'effetto che rende, poi conta molto anche il "da vicino" per il piacere dell'occhio!
ho provato ad usare la rondella nei primi esperimenti e non l'ho trovato pratica, comunque avevo incollato un dischetto di plastica sottile ( il doppio del diametro della rondella) sotto alla rondella stessa. Mi serviva per evitare che facendo scorrere la punta del saldatore la rondella si ribaltasse o perdesse contatto con la dima. la rondella di diametro maggiore andava sotto il tessuto e ruota solidale alla prima ( e' incollata!)
ciao Borf
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Edited by - borf on 20 Oct 2010 17:18:45 |
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Involo
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751 Posts |
Posted - 20 Oct 2010 : 16:41:32
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Allora Graziano se ho capito bene fai le dime senza abbondanza per poi realizzare successivamente i ferzi con più o meno abbondanza cambiando la dimensione della rondella e quindi del ferzo in questione a seconda del colore che usi e della sovrapposizione che vuoi ottenere. Sinceramente, e in questo sono assolutamente d'accordo con Borf, il metodo mi sembra molto laborioso e senza una effettiva necessità (parere personale ma credo condiviso da altri costruttori), d'altronde se anche nei vari progetti le sagome dei ferzi sono stampate con le abbondanze, sarà perchè la procedura prevede proprio di lasciarle. Facendo così e pur avendo iniziato da poco a costruire, non ho mai avuto problemi con i colori dei ferzi e ancor meno nel loro taglio. Poi ovviamente ognuno è libero di procedere come crede opportuno e/o come più gli piace.
Paolo |
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Gadiel
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Italy
2250 Posts |
Posted - 20 Oct 2010 : 23:33:47
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tutto molto interessante e tecnico,nonchè inventivo.bello il tavolo luminoso,lo volevo fare anch'ioma mi sono fermato perchè una lastra spessa pesa molto e sottile si rischia di romperla.oltretutto ci vuole un pò di euro e purtroppo..... mi sembra che nessuno abbia specificato ilmotivo principe,per il quale molti usano il saldatore:il tessuto tende a sfilacciarsi e il calore lo fonde e nn si sfilaccia più!inoltre col calore nn hai il problema dell'affilatura. domanda:voi che punte usate sul saldatore?io ho provato a sagomarne una a coltello ma nn è il massimo.
Dario Zero51 bologna,NEMESIS,chevalier du ciel indoor, ma dire che li faccio volare è ottimistico |
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Involo
Socio STACK
751 Posts |
Posted - 21 Oct 2010 : 01:48:49
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Esatto Dario i motivi per preferire il saldatore sono proprio quelli che hai detto e ai quali in vero avevo accennato sopra dicendo che il taglio a caldo evita le sbavature del tessuto, oltre al fatto che il taglio è più semplice, almeno per me. Io uso una punta conica a cono lungo e ben appuntita anche se non a spillo per avere comunque abbastanza calore per ottenere subito un taglio netto e la faccio scorrere non troppo veloce. Se la punta è troppo appuntita potrebbe non trattenere abbastanza calore per far bene e al primo colpo il taglio.
Paolo |
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Alex
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125 Posts |
Posted - 22 Oct 2010 : 19:34:32
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Voto anche io il sistema del saldatore perché così non ci sono sfilacciature, io uso un saldatore a gas, quindi senza filo, che ha in dotazione una punta conica con la punta cromata. Il tavolo è di masonite e lo "spazzolo" con un panno leggermente inumidito per fissare l'icarex alla parte lucida della masonite ed evitare che si sollevi per l'elettricità statica. Mitiche le dime in MDF, costano parecchio? Per un organic quanto verrebbero? Utilizzo una rondella per uno spessore di 4 mm. Borf, non ho capito come la metti la tua. Sotto l'icarex?
Alessandro I miei aquiloni:Flippaut UL e STD, Nirvana HW*, STD* e UL*, NSE STD* e UL*, Karma, Quantum Prism, 145 e wclick carbon, Teega 125 e 148, Revolik, Urban Ninja, a Roma
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Involo
Socio STACK
751 Posts |
Posted - 22 Oct 2010 : 23:58:57
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Io invece appoggio l'icarex su una lastra di vetro spessa 8mm e dopo lo stendo con un panno spianandolo perfettamente. Così l'icarex si carica elettrostaticamente e si calamita al vetro rimanendo fermo e ben teso. Come ho già detto, nessuna rondella a complicarmi la vita ma dime con abbondanze comprese e via di saldatore.
Paolo |
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ddrrjtd
Forum Member
118 Posts |
Posted - 24 Oct 2010 : 20:12:11
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quote: Originally posted by Involo
Io invece appoggio l'icarex su una lastra di vetro spessa 8mm e dopo lo stendo con un panno spianandolo perfettamente. Così l'icarex si carica elettrostaticamente e si calamita al vetro rimanendo fermo e ben teso. Come ho già detto, nessuna rondella a complicarmi la vita ma dime con abbondanze comprese e via di saldatore.
Paolo
Ritornando a parlare di cuciture...
Ho assemblato le vele, nel senso di averle cucite insieme così come i rinforzi degli stand-off
- regressione - il mio tavolo luminoso e postazione di cucitura
[URL=http://img685.imageshack.us/i/img3220a.jpg/][/URL]
- i ferzi cuciti - ancora sono in modalità semivela, nel senso che il centro non è ancora stato cucito.
[URL=http://img215.imageshack.us/i/img3224r.jpg/][/URL]
Bhe lavoro abbastanza soddisfacente.
Bene e adesso? Mi sembra che manchi ancora qualcosina ;)
Qual'è il prossimo passo... credo i bordi alari gli altri rinforzi in mylar della spina la realizzazione del naso.
Qualche suggerimento? dettagli qua e là... Intanto mi guardo un po' di info in giro
cercasi socio e/o tutor per costruire aquiloni tra Pavia e Milano |
Edited by - ddrrjtd on 24 Oct 2010 20:21:34 |
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